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  Pinces à plantes et ciseaux d'aquascaping pour entretenir et tailler vos plantes d'aquarium avec précision. Une sélection de 2 produits des marques Eheim. Expédition rapide et conseils d'experts disponibles en magasin à Lesneven et par téléphone.

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  Substrats et Terreaux

  Substrats et Terreaux

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  Aquariums et Meubles

  Le choix d'un aquarium se joue sur trois questions, dans cet ordre : où va-t-il être posé, quels poissons y vivront, et combien de temps voulez-vous y consacrer chaque semaine. Le volume découle de ces réponses, jamais l'inverse.

  Le volume : plus grand est souvent plus simple

  C'est le contresens le plus courant chez les débutants. Un petit bac paraît plus facile ; en réalité il est plus exigeant. Dans un faible volume d'eau, la moindre variation — température, nitrites, un poisson mort passé inaperçu — prend des proportions immédiates. Un volume plus important amortit ces à-coups et pardonne les erreurs de démarrage.

  Si vous hésitez entre deux tailles et que la place le permet, prenez la plus grande. Vous ne le regretterez pas.

  Bac nu ou aquarium équipé

  Les aquariums équipés arrivent avec leur éclairage, leur filtration et souvent leur couvercle, dimensionnés ensemble par le fabricant. C'est la voie la plus sûre pour un premier bac : rien à calculer, rien à assembler.

  Le bac nu laisse la main sur chaque élément. Il convient quand on sait déjà ce qu'on veut faire — un bac planté exigeant, un éclairage particulier, une filtration surdimensionnée.

  Le meuble n'est pas un détail

  Un aquarium rempli pèse, en ordre de grandeur, son volume en kilogrammes, décor et sable compris. Cent litres, c'est plus de cent kilos posés sur quelques appuis. Un meuble d'aquarium est conçu pour cette charge, avec un plateau parfaitement plan : une table de salon ou une commode ne le sont ni l'un ni l'autre, et une vitre qui repose sur un plan légèrement voilé travaille en permanence.

  Vérifiez aussi le sol. Un plancher ancien ou un carrelage sur plots ne reprennent pas une charge concentrée de la même façon qu'une dalle.

  Avant de remplir

  • Le bac se met de niveau à vide, dans les deux sens. Une fois plein, il est trop tard.
  • Prévoyez un accès à l'arrière : les câbles, le filtre et les tuyaux demandent quelques centimètres.
  • Éloignez-le d'une fenêtre plein sud et d'un radiateur — le premier fait verdir l'eau, le second déstabilise la température.
  • Comptez plusieurs semaines entre la mise en eau et l'introduction des poissons : le temps que la filtration biologique s'installe.

  Notre conseil

  Dites-nous la place dont vous disposez et les poissons qui vous font envie. C'est le meilleur point de départ : bien des projets se décident en deux minutes sur ces deux informations, et cela évite d'acheter deux fois.

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  Filtres

  Le filtre d'un aquarium ne sert pas seulement à rendre l'eau claire. Sa fonction principale est invisible : il héberge les bactéries qui transforment les déchets des poissons en composés supportables. Une eau limpide peut être toxique ; une eau légèrement teintée peut être parfaitement saine.

  Quel débit

  La règle de départ : le filtre doit brasser plusieurs fois le volume du bac par heure. Trois à quatre fois pour un bac calme et peu peuplé, davantage dès que la population est dense ou que les poissons sont gros producteurs de déchets.

  Deux nuances que l'affichage constructeur ne donne jamais :

  • Le débit annoncé est mesuré à vide. Chargé de masses filtrantes, un filtre débite sensiblement moins — et encore moins à mesure qu'il s'encrasse.
  • Un débit trop fort n'est pas neutre. Les poissons de faible courant — combattants, guppys, beaucoup de nano-espèces — s'épuisent dans un bac où ils doivent nager en permanence.

  Mieux vaut un filtre confortablement dimensionné dont on bride la sortie qu'un filtre juste, poussé en permanence.

  Interne ou externe

  Le filtre interne se pose dans le bac. Simple, peu coûteux, il convient aux petits et moyens volumes. Il occupe un peu de place visible et son volume de masses reste limité.

  Le filtre externe se place sous le meuble. Il libère l'intérieur du bac, offre bien plus de masses filtrantes — donc plus de bactéries, donc plus de stabilité — et s'entretient sans mettre les mains dans l'eau. C'est le choix qui s'impose dès que le volume grandit.

  Les masses, dans l'ordre

  L'eau doit toujours traverser le mécanique avant le biologique : mousses de plus en plus fines d'abord, qui retiennent les particules, puis les supports poreux où vivent les bactéries. L'inverse colmate le biologique en quelques semaines.

  Le charbon actif, lui, n'a pas sa place en permanence : il sert à retirer un traitement médicamenteux après usage, puis il se retire.

  Les trois gestes qui tuent une filtration

  1. Rincer les masses à l'eau du robinet. Le chlore stérilise la colonie en quelques secondes. On rince toujours dans un seau d'eau prélevée dans l'aquarium.
  2. Tout nettoyer le même jour. Mécanique et biologique lavés ensemble, la capacité de traitement repart de zéro. On espace de deux semaines.
  3. Arrêter le filtre plusieurs heures. Privées d'oxygène, les bactéries fixées meurent vite. Après une coupure prolongée, un filtre est à redémarrer, pas à remettre en route.

  Notre conseil

  Donnez-nous le volume de votre bac, sa population et l'espace disponible sous le meuble : le filtre se choisit à partir de là. Et si vous remplacez un filtre existant, gardez ses anciennes mousses quelques semaines dans le nouveau — vous transférerez la colonie au lieu de repartir de rien.

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  Accessoires d'élevage

  Isoler un poisson est utile dans quatre situations : une femelle prête à mettre bas, des alevins qui seraient mangés, un poisson blessé que ses congénères harcèlent, ou un nouveau venu qu'on acclimate avant de l'intégrer.

  Le pondoir flottant

  Suspendu dans le bac principal, il partage son eau : même température, mêmes paramètres, aucun choc au transfert. C'est sa vraie qualité. Il convient à la mise bas des vivipares et aux premiers jours des alevins.

  Sa limite est le volume. On y laisse les jeunes le temps qu'ils échappent à la gueule des adultes, pas davantage : à l'étroit, ils grandissent mal.

  Le filet de reproduction

  Même principe, en plus souple et plus vaste. La maille laisse l'eau circuler librement, ce qui évite les zones mortes qu'on trouve parfois au fond d'un pondoir rigide. Il se replie et se range, ce qui compte quand on ne s'en sert que quelques semaines par an.

  Le cône de frai

  Destiné aux espèces qui pondent sur un support vertical — scalaires, certains cichlidés. Le couple y dépose ses œufs, et l'on peut retirer le cône entier pour l'incuber à part si les parents ont l'habitude de dévorer leur ponte.

  La séparation d'aquarium

  Une cloison qui divise le bac en deux. Elle rend service pour séparer deux mâles qui se battent, protéger un poisson en convalescence, ou laisser deux individus se voir et s'habituer l'un à l'autre sans contact.

  Attention à la circulation : une cloison mal placée crée une zone où l'eau stagne. Vérifiez que le courant du filtre atteint bien les deux côtés.

  Ce qu'il faut savoir avant d'isoler

  • Un poisson isolé reste stressé. On isole pour une raison précise et pour la durée nécessaire, pas par précaution.
  • Les alevins mangent souvent. Plusieurs petits repas quotidiens d'un aliment adapté à leur taille — un aliment d'adulte est simplement trop gros pour leur bouche.
  • Un pondoir se nettoie. Le fond retient rapidement les déchets, dans un très faible volume d'eau.
  • Pour un traitement médicamenteux, un vrai bac d'hôpital vaut mieux qu'un pondoir : le produit se dilue dans le bac principal et affecte la filtration.

  Notre conseil

  Dites-nous quelle espèce et pourquoi vous voulez l'isoler. La bonne solution n'est pas la même pour des alevins de guppys, une ponte de scalaires ou un mâle qui en malmène un autre — et parfois, la meilleure réponse est de revoir la composition du bac plutôt que d'ajouter un accessoire.